Плитка, укладка плитки

Прежде чем приступать к плиточным работам, производится выравнивание стен, монтаж труб водопровода и канализации, устанавливаются монтажные рамы для навесной сантехники, замуровываются встроенные смесители, прокладываются электрокабели.

Потом делается разметка на стенах и полах по предварительно разработанным чертежам с раскладкой плитки. В санузлах керамическая плитка кладется сначала на стены.

Раскладка плитки по стенам делается так, чтобы подрезка была не меньше, чем 1/2 ширины плитки. Это всегда можно сделать, начиная класть плитку либо от центра стены, либо от какого-либо края, это зависит от размеров плитки, толщины межплиточного шва и размеров стены. При стыковке плитки во внутренних углах, учитывается, с какой стороны смотреть на этот угол, т.е. плитка на одной стене частично перекрывает плитку на смежной стене.

Это делается в силу того, что плоскость плитки не идеально ровная и когда ребро плитки встает на неплоскую поверхность плитки, получается неровный межплиточный шов на стыке смежных стен. Ширина межплиточного шва регулируется специальными крестиками и определяется исходя из следующих параметров: насколько ровная плитка, насколько по размеру отличается плитка и плиточный бордюр, размера плитки. Чем менее калиброванная плитка, тем больше приходится делать межплиточный шов.

Если класть плитку без швов, то лучше для этих целей использовать керамогранит, у него выше качество и лучше выдержаны геометрические размеры. Стыковка плитки на внешних углах стен производится следующим образом: торцы плитки, заходящие на угол, затачиваются под 45 градусов, затем плитка кладется на угол так, чтобы срезы с двух сторон дополнили друг друга до прямого угла. Заточка плитки производится на специальном станке и гидроприводом. Частота вращения диска по камню при заточке плитки должна быть высокой, чтобы избежать сколов глазури на плитке.

При стыковке плитки и акриловых ванн (примыкание борта акриловой ванны и стены, облицованной плиткой) возникает достаточно серьезная проблема: ванна при наполнении ее водой деформируется, ее края отходят от стен, соответственно, когда вы моетесь, вода, попадая на стены, стекает на пол. Обычные способы герметизации этого шва не помогают, т.к. практически любой материал, приклеенный на акрил, не держится при деформации. Чтобы этого избежать мы придумали достаточно эффективный способ. На стене, где устанавливается ванна, плитка кладется не до пола, а до края ванны.

Далее под последний ряд плитки закладывается Г-образный пластиковый профиль с достаточно жестким краем, вторая плоскость этого профиля, предварительно промазанная силиконом, ложится на борт ванны. Потом ванна поддомкрачивается так, чтобы борт вплотную уперся в край плитки. Таким образом, профиль оказывается зажатым между стеновой плиткой и бортом ванны. При наполнении ее водой, если даже происходит деформация, это никак не влияет на герметичность примыкания борта ванны и стены.

Бывает, что прежде всего приходится облицовы­вать стены, а затем вести настилку плитки на полы. Для этого сначала определяют уровень чистого пола и по периметру стен укладывают деревянные рейки, на верхнюю кромку которых должны опираться ниж­ний ряды плитки или плитки плинтусного ряда. Рейки сле­дует устанавливать по уровню.

Плинтусный ряд плитки выполняют из обычных стенового кафеля или из плитки, применяемой для настила пола. Однако намного лучше специальная плинтусная плитка.

Для крепления керамической плитки к стенам при­меняют цементный раствор состава от 1 :4 до 1:6 (на 1 часть цемента марки «300» или выше берут 4 — 6 ча­стей песка).

Кирпичные и бетонные поверхности можно не шту­катурить, а прямо вести облицовку, применяя воз­можно толстые слои раствора. Конечно, поверхности очищают от пыли и грязи, если надо, насекают и хо­рошо смачивают водой.

Когда укладка плитки ведется на толстом слое раствора, то для получения строго вертикальной и го­ризонтальной облицовки поверхности стен предвари­тельно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка, т. е. по две плитки, одну вверху облицовки, дру­гую внизу, но так, чтобы она была на один-два ряда выше уровня пола.

Проверку укладываемой плитки производят с по­мощью туго натянутого шнура (шнура-причалки) по вертикали и горизонтали или прикладыванием к мая­кам рейки. Облицовку выполняют так: сначала укла­дывают плитку двух нижних рядов, используя для го­ризонтальной проверки нижние маяки, а для верти­кальной — верхний и нижний. Затем нижние маяки убирают, используя вместо них выполненную обли­цовку.

На каждую укладываемую плитку, т. е. ее тыльную сторону, наносят раствор ровным слоем такой тол­щины, чтобы при прижатии плитки к поверхности он немного выступал сверху и сбоку. Иногда раствор на­кладывают так, чтобы он заполнял большую часть плитки, с тем чтобы оставшаяся не заполненной раст­вором меньшая часть плитки была заполнена им в процессе прижатия ее к поверхности.

Нало­жив раствор на плитку, ее в горизонтальном положе­нии подносят к месту укладки, затем быстро перево­рачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности, осаживая до уровня шнуров путем легкого пристукивания ручкой лопатки. Выдавленные излишки раствора срезают лопаткой и кладут в ящик. Уложив первый ряд, приступают ко второму. Облицевав первую стену, приступают ко вто­рой, третьей и т. д.

Способы облицовки стен плиткой

Если устанавливают карнизные детали, то их ко­рытообразное пространство заполняют раствором с не­которым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до уровня линии, пробитой натя­нутым шнуром. Плинтусную плитку крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

Когда облицовку кафелем приходится выполнять около труб, то в кафеле необходимо прорубать отверстия. Чтобы не снимать привернутые краны, можно посту­пить и так: на плитке намечают отверстие, раскалы­вают плитку по надрезной линии и в половинках вы­бирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. При правильной стыковке половинок они почти что не дают видимого шва.

Выдавленный раствор систематически удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса (затирки), тщательно за­полняя им швы. Как только затирка немного схватится, ее поверхность протирают чистой сухой тряпкой, уда­ляя ее излишки и прилипшую к ней грязь.

Облицовку плиткой можно выполнять различно, укладывая кафель шов в шов, вразбежку и по диагонали. Когда поверхности стен ровные, то кафель можно крепить на тонкой прослойке в 1 — 3 мм из чистого це­ментного теста, густотертой масляной краски или казеино-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. Поэтому рекомендуется штукатурку под об­лицовку плиткой выполнять как можно точнее и чи­ще затирать.

Целая плитка не всегда вписывается в размеры стен, ее приходится разрезать, применяя части плиток, которые располагают по углам. Когда облицовка выполняется симметрично, ук­ладка плитки производится с середины стены, вправо и влево. Стену приходится разделить точно на две час­ти и пробить ось. Первая плитка может быть уложена серединой по центру оси или своим краем и примыкать к ней. Иногда удается правильным подбором располо­жения плитки вписать их полностью.

При несимметричном расположении плитки обли­цовку начинают выполнять с какого-то одного угла стены. Для чего на кафель намазывают слой цемент­ного теста или казеино-цементную мастику, пристав­ляют ее внизу стены, прижимают к полу и углу стены, припрессовывают путем притирки или пристукиванием ручкой лопатки до тех пор, пока плитка не сядет на место, т. е. не дойдет до основания стены. К первой плитке приставляют вторую, ведя облицовку горизон­тальными рядами.

Дойдя до следующего угла стены, когда плитки не вписываются полностью, их приходится резать, укла­дывая к углу резаной стороной без приточки. Ряды ук­ладываемой плитки должны быть строго горизонталь­ны и вертикальны.

Когда применяются плитки 3-го сорта, в которых допускаются отклоне­ния поверхности кафеля  от плоскости до 2 мм, то при об­лицовке без шва, т.е. с плотным при­мыканием кромок кафеля друг к другу, кромки будут места­ми утопать или вы­ступать из-за общей плоскости, образуя неровности.

Чтобы сгладить эти дефекты, обли­цовку лучше всего вести с уширенным швом, ширина кото­рого между плитка­ми должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы, заполнен­ные раствором, луч­ше удерживают плитку.

Для получения швов одинаковой ширины лучше всего применять гвозди или скобочки нужной толщины.

Облицовка стен с устройством уширенного шва

Облицовку ведут так: установив первую плитку пер­вого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда.

Облицовку второго и последующих рядов выполня­ют точно так же, только гвозди или скобочки прихо­дится ставить снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемую плитку проверяют- по вертикали и го­ризонтали по шнуру-причалке или по рейке.

Гвозди или скобочки должны находиться в обли­цовке не менее 2 час, т. е. столько, пока раствор не схватится и плитка не будет сползать. Поэтому для ра­боты нужно иметь необходимое количество гвоздей или скобочек.

После выемки гвоздей или скобочек швы исправ­ляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плиткой или немного углубляют. Уход за облицовкой заключается в систематической протирке влажной тряпкой, удалении пыли и различ­ных загрязнений.